Heute habe ich mir das erste Mal in diesem Jahr meine Bienenvölker wieder etwas genauer angesehen. Die letzten Tage herrschte bei uns relativ schönes Wetter und die Bienen nützten die Gelegenheit für einen Ausflug. Man konnte deutlich sehen, dass bei allen Völkern die Arbeiterinnen mit Pollenhöschen zurück kamen. Die Haselnuss blüht bereits und im Garten meiner Mutter konnte ich auch an den Schneerosen die Bienen bereits beobachten. Das ist ein deutliches Zeichen, dass die Bienen bereits wieder voll in das Brutgeschäft eingestiegen sind.
Die Schneerosen blühen
Da alle Völker starken Bienenflug aufwiesen, ist das ein erstes gutes Zeichen, dass ich sie alle über den Winter bringen werde. Jetzt muss ich nur mehr darauf achten, dass sie nicht quasi in letzter Minute noch verhungern. Dies sollte auch im Mittelpunkt meiner heutigen Kontrolle stehen.
Zuerst habe ich mir meine Völker, die auf zwei Zargen überwinterten, vorgenommen. Ein Blick durch die Folie in die obere Zarge zeigte mir schnell, dass noch einiges an verdeckeltem Futter vorhanden ist. Da es lediglich 4° Celsius hatte, war die Bienentraube doch sehr eng beisammen. Man konnte sie deutlich zwischen der ersten und zweiten Zarge in der Beute erkennen. Da ich mir ja einen besseren Überblicke über den Futtervorrat verschaffen wollte, ich möchte ja nicht unbedingt schon im ersten Jahr aufgrund eines Fehlers meiner Stockwaagen Völker verlieren, habe ich die äußeren Futterwaben gezogen um die Futtermenge besser schätzen zu können. Schnell wurde mir aber klar, dass noch ausreichend Futter vorhanden ist. Schon die ersten drei Waben sind noch zur Gänze verdeckelt. Ähnlich sieht es auch auf der zweiten Zargenseite aus. Da jedoch in diesem Bereich die Wintertraube saß, ließ ich es gut sein und hörte mit der weiteren Kontrolle auf. Schnell hochgerechnet ergab die erste Diagnose mehr als 6 bis 8 kg Futter.
Auch das zweite Volk sah genauso aus. Auch hier konnte ich schon auf den ersten drei Waben genug Futter finden. Um diese Völker brauche ich mir daher in den nächsten vier bis sechs Wochen keine Sorgen machen und auch die Anzeige meiner Stockwaagen dürften tatsächlich das richtige Gewicht anzeigen.
Blieben also nur mehr meine zwei Völker die auf lediglich einer Zarge überwintert haben. Hier zeigte sich nach dem Öffnen des Innendeckels ein sehr schönes Bild. Im Volk Nr. 3 war eine sehr schöne kompakte Traube durch die Folie zu sehen. Die Bienen waren sehr ruhig und schön anzusehen. Es waren 5 besetzte Wabengassen zu erkennen. Grob geschätzt rund 4000 Bienen. Ein Blick auf die Randwaben zeigte mir, dass noch Futter vorhanden war. Die Menge konnte ich jedoch nur sehr schwer schätzen. Da die Temperaturen es nicht zuließen die weiteren Rähmchen zu ziehen, ich hätte dabei die Wintertraube auseinandernehmen müssen, entschloss ich mich einfach auf Nummer sicher zu gehen und über den Gitterboden eine Fütterung durchzuführen. Ich möchte jetzt nicht von einer Notfütterung sprechen, aber wer weiß wie der Rest des Winters verlaufen wird. Bleiben im Frühjahr Waben mit verdeckeltem Futter übrig, so ist dieses ja nicht verloren. Bei der Ablegerbildung leistet es sehr gute Dienste.
Volk Nr. 3 in einer etwas kleineren Wintertraube
Das Volk Nr. 4 hat mich besonders überrascht. Hier war die Wintertraube zwar nicht so dicht beisammen wie im Volk Nr. 3, jedoch waren wesentlich mehr Bienen zu erkennen. Es waren leicht 7 Wabengassen sehr stark besetzt. Ich würde die Bienenmasse auf rund 6000 oder noch mehr schätzen. Alleine auch schon wegen der Volksgröße habe ich auch diesem Volk eine kleine Futterspende von rund einem Kilogramm über den Boden zugeführt.
Volk Nr. 4 in einer sehr starken Wintertraube
Jetzt brauche ich nur mehr die Blüte der Palmkätzchen abwarten. Sobald diese blühen, bekommen beide Einzarger eine zweite Zarge aufgesetzt. Ich denke es werden zwei starke Wirtschaftsvölker werden und der nächsten Saison steht nichts mehr im Weg.
In diesem Beitrag möchte ich die Serie der Erklärungen, wie man sich selber eine Beute baut, fortsetzen. Die Zarge ist jener Teil, den die Bienen für ihren Brutraum und das Einlagern von Nahrung nützen. Also der eigentliche Wohnraum des Bienenvolks und sie zählt zu jenen Bauteilen, die nach den Rähmchen am häufigsten benötigt wird. Somit kann man damit doch einiges an Geld sparen, wenn man diese selber baut.
Die von mir zusammengestellten Pläne sind unter diesem Link zu finden.
Wie man schneller zu einem Zuschnittplan kommen kann, habe ich ja in der letzten Folge bereits erklärt. Dabei kann das Programm Cutlistoptimizer sehr gute Dienste leisten. Hat man die Teile entsprechend zugeschnitten und wieder mit einem Stück Schleifpapier entgratet, kann schon mit dem eigentlichen Zusammenbau gestartet werden.
Schritt 1 – Bevor ich die einzelnen Teile der Zarge rund um meine Bauhilfe, die ich ebenfalls schon im letzten Beitrag vorgestellt habe, anordne, werde ich die vordere und hintere Seite zusammenschrauben. Es handelt sich dabei um die sogenannten Griffleisten, mit denen später die Zarge angehoben und transportiert wird. Ich suche mir daher die Teile 2, 3 und 4 und lege sie entsprechend dem Plan auf den Tisch.
Die einzelnen Teile der Zarge
Den Teil 4, es handelt sich um die Bodenleiste, streiche ich zur besseren Festigkeit etwas mit Holzleim ein. Holzleim ist aber nicht zwingend notwendig und kann auch wegbleiben. Die Bodenleiste ist im 20° Winkel schräg geschnitten. So kann Regenwasser besser nach Vorne abfließen.
Bodenleiste wird geleimt, angelegt und verschraubt.
Anschließend verschraube ich sie von Innen mit zwei Stück 3,5 mm langen Schrauben. Länger dürfen die Schrauben jedoch nicht sein, denn die Brettstärke weist nur 40 mm auf und die Schrauben könnten durchs Holz durchragen. Auch nicht vergessen, vor dem Zusammenschrauben müssen die Löcher vorgebohrt werden. Damit wird das Ausreißen des Holzes weitgehend verhindert. Die obere sogenannte Griffleiste der Zarge, verschraube ich noch nicht, denn sie kann bei etwas ungenauer Schnittbreite der Seitenteile besser mit dem oberen Zargenrand ausgerichtet werden. Aber darauf komme ich noch später zurück.
Verschraubte Bodenleiste der Zarge
Wurde die hintere und vordere Zargenseite verschraubt, nimmt man sich die Bauhilfe zur Hand und fügt die vier Seitenteile der Zarge rund um diese zusammen. Damit die Teile nicht umfallen und stabiler sind, verwende ich entweder eine große Schraubzwinge oder einen eigenen Bilderrahmen-Gurt. Zu diesem Gurt gehören vier verstellbare Kunststoffkanten, die man an den Zargenecken ausrichtet. So entsteht die Anordnung der fertigen Zarge und die Teile können nicht mehr umfallen.
Die doch um vieles schwere große Schraubzwinge kann zwar auch verwendet werden, ich habe jedoch mit dem Gurt bessere Erfahrungen gemacht. Vor allem hinterlässt der Gurte keine unschönen Druckspuren beim Festziehen und die Zarge zerfällt auch nicht wie bei schief angesetzten Zwingen.
Der Spanngurt mit vier Kunststoffkanten hält die Zargenteile zusammen.
Nachdem alle Teile genau ausgerichtet wurden und auch die Abstände nochmals mit einem Maßstab kontrolliert wurden, kann mit dem Vorbohren der Schraubenlöcher fortgesetzt werden. Ich verschraube jede Seite mit insgesamt 8 Stück 40 oder 50 mm Schrauben, also links und rechts viert Schrauben und das zu beiden Seiten. Diese Teile werden bei mir jedoch nicht verleimt. Damit möchte ich spätere Reparaturen und den Austausch der einen oder anderen Seitenwand ermöglichen. Wer keine Bauhilfe verwendet, sollte darauf achten, dass diese auch im Rechten Winkel zueinander verschraubt werden. Spätestens beim Stapeln der Beuten erkennt man ob genau gearbeitet wurde.
die obere Griffleiste wird zuletzt eingesetzt.
Ihr stellt Euch vermutlich jetzt die Frage warum ich je Kante vier Schrauben verwende. Die Zarge ist rund 23 cm hoch und derartige Bretter wurden aus dem Kernholz eines Baum geschnitten. Durch Feuchtigkeit und ständige Temperaturunterschiede kann sich das Holz sehr leicht verziehen. Wird es mit vier schrauben gleichmäßig über die Höhe verschraubt, kann dies beinahe ausgeschlossen werden. So verhindere ich unnötige zusätzliche Fluglöcher, die möglicherweise im Verlauf des Jahres entstehen könnten.
Der letzte Teil der noch vor dem Verschrauben eingesetzt werden muss, ist die Griffleiste. Die Boden- und Griffleiste verschraube ich zuerst. So können die Seitenteile besser ausgerichtet werden. Auch die Griffleiste leime ich und sie wird zusätzlich noch von innen wieder mit je zwei 3,5 mm langen Schrauben verschraubt. Zuletzt folgen noch die letzten beiden Schrauben an der Seite der Zarge.
Fertige Zarge die noch auf der Bauhilfe steht.
Der Zeitaufwand für eine Zarge beträgt weniger als 15 Minuten. Voraussetzung ist, dass bereits alle Bretter entsprechend zugeschnitten bereit liegen. Auch bei den Zargen schneide ich zuerst eine größere Anzahl an Teilen für die Zargen zu und montiere sie erst später. So wird der Zargenbau zeitlich optimiert und der bau einer größeren Anzahl vereinfacht.
Fertige Zarge mit eingebranntem Bild auf der Stirnseite der Beute.
Für jedes Volk auf meinem Bienenstand bringe ich auch auf einem Stirnbrett einer der Zargen meinen Namen und die Stocknummer an. Das wird nicht aufgemalt, sondern mit einem Laser automatisch graviert. Durch das Einbrennen ins Holz erhält es die dunkle Färbung.
So wie die Bienenvölker eingewintert wurden, muss auch eine Auswinterung durchgeführt werden. Die Kontrolle des Futtervorrates gehört genauso dazu wie das Entfernen des Mäusegitters oder die Weiselkontrolle.
Wann sollten daher all diese Arbeiten vorgenommen werden?
Wie bereits im Blogbeitrag Ende Jänner beschrieben, sollte im Februar mit der Kontrolle des Futtervorrates begonnen werden. Die erhöhte Bruttätigkeit führt auch zu erhöhtem Futterverbrauch.
Steigen die Temperaturen im Frühjahr regelmäßig über 8 °C und sind keine Nachtfröste mehr zu erwarten, können die Mäusegitter und Fluglochkeile entfernt werden. Dieser Zeitpunkt ist oft bereits im März gekommen. Um diese Zeit sind die Bienen bereits wieder in der Lage das Flugloch besser gegen Eindringlinge zu verteidigen und der Totenfall kann von ihnen auch leichter entfernt werden. Arbeiterinnen die den ersten Pollen eintragen verlieren nicht mehr aufgrund zu enger Gitter ihre Pollenhöschen und bringen genug wertvolle Nahrung ins Volk.
Eine besondere Bedeutung hat auch die Weiselkontrolle, also die Kontrolle der Königinnen. Dazu muss nicht explizit nach der Königin gesucht werden, sondern es genügt die unterschiedlichen Brutstadien im Brutnest zu finden. Dazu wird an einem schönen Märztag eines der äußeren Rähmchen gezogen und neben die Beute gestellt. Danach können die übrigen Rähmchen bis zur ersten Brutwabe zur Seite geschoben werden. Ist auf dieser das Brutnest verdeckelt, zieht man die nächste. Findet man eine mit offener Brut, so ist alles in Ordnung. Ist keine Brut vorhanden, so ist die Königin meist verendet. Derartige Völker müssen aufgelöst werden. Dazu werden alle Rähmchen gezogen und in 20 Meter Entfernung vom Aufstellungsort der Beute abgeschüttelt. Danach ist die leere Beute vom Bienenstand abzuräumen. Die verbleibenden Bienen betteln sich bei den benachbarten Völkern ein.
Gleiches gilt für bereits verendete Völker. Diese müssen ebenfalls zeitnahe abgeräumt werden. Sofern noch Futterwaben enthalten sind, können diese weiter verwendet werden, wenn diese im November aufgrund einer Futterkranzprobe auf die amerikanische Faulbrut untersucht wurden.
Dazu ist jedoch eine genauere Diagnose notwendig und auf alle Fälle sollte bereits im November eine Futterkranzprobe auf die amerikanische Faulbrut untersucht worden sein. War diese negativ und weisen die Waben keine Kotspritzer auf, können Sie zur Aufzucht von Ablegern oder schwächeren Völkern weiter verwendet werden. Ansonsten müssen sie eingeschmolzen werden.
Sobald die Salweide (Palmkätzchen) blüht, können Völker, die auf einer Zarge überwintert haben, mit einer zweiten Zarge aufgestockt werden.
Bei Völkern die schwächer aus dem Winter starten, sollte das Flugloch noch eingeengt bleiben. So können auch Völker mit weniger Bienen diese besser verteidigen.
Aufpassen muss man jedoch auf ausreichendes Futter im Volk. Auch im April und Mai können Schlechtwettereinbrüche mehrere Tage andauern und auch noch um diese Zeit ein Volk, dass bereits sehr viele neue Bienen gezeugt hat, klaglos verhungern.
Veröffentlicht unterAllgemein|Verschlagwortet mitAuswinterung, Weiselrichtig|Kommentare deaktiviert für Wann beginnt man mit der Auswinterung?
Ende Jänner bzw. Anfang Februar sollte man je nach Verlauf des Winters bei seinen Völkern mal das Gewicht kontrollieren. Dazu müssen wir die Völker öffnen und neu schätzen, sondern man kann dies, sofern man im Herbst die Gewichte der Beuten notiert hat, sie lediglich neuerlich wiegen. Im Fachhandel gibt es dazu günstige elektronische Waagen, mit denen die Beuten über einen Haken vorne und hinten gewogen werden. Die Summe ergibt das Gesamtgewicht.
Meine Völker stehen ja auf eigenen Waagen und somit ist das für mich sehr einfach und ich kann dies auch von der warmen Stube durchführen. Ich habe daher für Euch eine Tabelle zusammengestellt, wie die Völker im Oktober ausgesehen haben und wie die Werte nun Anfang Februar sind.
Volk Nr
Gewicht Oktober 2020
Gewicht Februar 2021
Differenz
1 (sitzt auf 2 Zargen)
48,9 kg
43,5 kg
5,4 kg
2 (sitzt auf 2 Zargen)
45,6 kg
40,0 kg
5,6 kg
3 (sitzt auf 1 Zarge)
32,6 kg
27,6 kg
5,0 kg
4 (sitzt auf 1 Zarge)
32,2 kg
26,8 kg
5,4 kg
Gewichtervergleich Oktober und Februar
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Volk in den Wintermonaten von November bis Ende Jänner rund 1 kg im Monat verbraucht, kann ich vorerst mal beruhigt die nächsten Wochen schlafen. Der aktuelle Verbrauch liegt je nach Volksstärke zwischen 5 und 6 kg. Die nächste Futterkontrolle werde ich daher Ende Februar durchführen. Durch die zunehmende Bruttätigkeit im Frühjahr steigt der Futterverbrauch auf bis zu einem Kilogramm in der Woche an und die meisten Völker verhungern dann im März oder April je nach Witterungsverlauf, wenn der Imker nicht aufpasst.
In einigen Blogbeiträgen habe ich Pläne für die Hohenheimer Einfachbeute (Zanderbeute nach Liebig) vorgestellt und Informationen für Euch zusammen getragen. Am Ende dieses Beitrags findet Ihr nochmals eine Aufstellung zu den Beiträgen und Plänen. In diesem Artikel möchte ich jetzt auf den eigentlichen Zusammenbau der Beuten eingehen und was dabei zu beachten wäre. Beginnen möchte ich mit dem Gitterboden, also dem Fundament der Bienenbeute.
Die erste Frage die man sich beim Zuschnitt der Hölzer stellt: „Wie kann ich möglichst platzsparend aus einem zum Beispiel zwei Meter langem Brett mit einer Breite von 16 cm die Teile so zuschneiden um möglichst wenig Verschnitt zu erhalten?“ Auch die Zeit für den Zuschnitt spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle.
Hier kann ich als Empfehlung nur Euch die Webseite oder das Onlineprogramm https://www.cutlistoptimizer.com/ ans Herz legen. In wenigen einfachen Schritten werden die Abmessungen der notwendigen Einzelteile in eine Tabelle eingetragen und die Maße des vorhandenen Bretts und das Ergebnis ist ein Dokument mit dem genauen Schnittplan. Selbst die Stärke des Kreissägeblatt wird berücksichtigt und das Ganze kostenlos ohne Registrierung.
Liste der notwendigen Teile und des vorhandenen Bestand
Als Ergebnis wird ein genaue Schnittplan in Form eines PDF zum Download und Ausdrucken geliefert. Hier ein Beispiel eines Schnittplans für sieben Gitterböden für die Hohenheimer Einfachbeute.
Hat man die Teile zugeschnitten, kann es auch nicht schaden mit etwas Schleifpapier die Kanten zu entgraten. So können kleine Verletzungen beim Zusammenbau vermieden werden und die fertige Arbeit sieht etwas sauberer und professioneller aus.
Hilfreich ist auch, vor allem wenn man den Gitterboden zum ersten Mal zusammen baut, die Teile nach den Vorlage im Plan zu nummerieren. Dann muss nicht immer umständlich gesucht und nachgemessen werden.
Wie schon gewohnt verwende ich auch beim Zusammenbau des Gitterbodens eine Bauhilfe. Sowohl beim Boden, als auch bei den späteren Zargen ist es wichtig, dass diese im rechten Winkel verschraubt werden. Damit man nicht ständig mit einem Winkelmesser kontrollieren muss, habe ich mir eine Hilfskonstruktion gebaut. Auf eine Holzplatte verschraubte ich mehrere Kanthölzer. Die Außenmaße der Kanthözler ergeben dabei genau die Innenabmessungen einer Zarge (380 x 440 mm). Legt man nun die zugeschnittenen Bretter an die Kanthölzer an, liegen die immer im rechten Winkel zueinander. Zur besseren Veranschaulichung habe ich im folgenden Bild die Außenmaße mit einer roten Linie und den Maßen gekennzeichnet.
Bauhilfe für den Zusammenbau von Gitterböden und Zargen
Was es mit den anderen in der Mitte verschraubten Brettern auf sich hat, erkläre ich in einem der Folgebeiträge. Nur soviel vorweg, diese verwende ich für den Bau von halbierten Zargen für die Honigernte.
Teile 1 bis 3 in der richtigen Anordnung
So wie man die Bretter der Zarge an diese Bauhilfe anlegen kann, können auch die Teile für den Gitterboden angelegt werden. Ich suche mir daher die Bauteile 1 bis 3 und lege sie an die Bauhilfe laut Plan an. Der Gitterboden wird von oben nach unten zusammen gebaut. Also die Teile auf denen später die erste Zarge aufliegen wird, wird zuerst verschraubt.
Vorbohren der Löcher
Damit das Holz nicht springt oder einreißt, empfehle ich die Bauteile entsprechend vorzubohren. Da ich für die Beuten einfaches Fichten- oder Tannenholz verwende, müssen die Löcher nicht unbedingt mit einem Senkkopfbohrer versenkt werden, denn einen Millimeter zieht sich die Schraube von selber ins Holz. Für das Verschrauben setze ich 3,5 x 40 mm SPAX Schrauben mit Senkkopf ein. Aufgrund der hohen Zugkraft der Schrauben sollte man vorsichtig arbeiten. Schnell ist die Schraube zu tief im Holz und die Leiste könnte dabei splittern oder ausreißen.
Wurden alle vier Ecken miteinander verschraubt, kann das Drahtgitter angebracht werden. Das dafür notwendige Aluminium Gewebe sollte eine Maschenweite zwischen 1,2 und 2,7 mm aufweisen. Ich verwende ein Aluminium Gewebe mit einer Maschenweite von 1,53 x 1,19 mm. Davon habe ich eine Rolle mit 12,5 m und 0,6m Breite gekauft. Der Bedarf ist somit für die nächsten Jahre gedeckt.
Das Gitter wird auf einer Seite angelegt und mit einem Handtacker fixiert. Anschließend kann es über die Breite ausgerollt und auch an der Längsseite fixiert werden. Bevor nun auch noch die dritte Seite geheftet wird, sollte man es abgeschneiden. Das Zuschneiden gestaltet sich wesentlich einfacher, wenn es noch nicht am Holzrahmen befestigt ist.
Das Alugewebe wurde an zwei Seiten geheftet.
Seitenteile des Diagnoseeinschubraum
Nach dem Zuschnitt und dem Heften auf der dritten Seite, werden die beiden Teile mit der Teilenummer 5 aufgelegt. Die beiden Enden schließen dabei auf der Rückseite des Gitterbodens plan ab. Sie bilden zukünftig die Seitenwand für den einzuschiebenden Diagnoseboden.
Auch diese beiden Leisten werden vorgebohrt und mit dem Rahmen verschraubt. Hier genügen drei Schrauben für jede Seite.
Montage des Fluglochbrett
Nun Folgt das Fluglochbrett. Es führt die Bauteilnummer 4. Wer kein Flugbrett möchte, weil er es für nutzlos erachtet, schneidet dieses 60 mm breite Holzbrett auf 30 mm zu. Damit dieses Brett nun angebracht werden kann, muss zuvor das überstehende Aluminiumgitter hochgebogen werden. Zur Befestigung des Brett reicht jeweils ein Schraube links und rechts. Nicht vergessen, die Löcher müssen vorgebohrt werden. Das überstehende Gitter wird nun an das verschraubte Fluglochbrett angedrückt, sodass es einen rechten Winkel zum übrigen Gitter bildet. Danach kann es von innen an das Fluglochbrett angeheftet werden. Danach kann es neuerlich umgebogen und mit einem Überstand von ca 1-2 cm abgeschnitten werden. Der restliche Überstand verschwindet später unter der Bodenleiste.
Die nächsten beiden Leisten tragen die Bauteilnummer 6. Sie werden neuerlich plan mit der Rückseite des Gitterbodens ausgerichtet und ebenfalls mit 3,5 x 40 mm Schrauben niedergeschraubt. Es handelt sich um die beiden Führungsleisten für den Diagnoseeinschub.
An der Rückseite des Gitterbodens kann man nun schon sehr schön den Einschubschacht für die Windel erkennen.
Einschubschacht für die Diagnoseboden
Im nächsten Schritt folgen die Bauteile mit der Nummer 7. Hat man genau gearbeitet, sollte eines der Bretter unterhalb des Fluglochbrett hinein passen. Es kann mit zwei oder drei 3,5 x 30 mm Schrauben niedergeschraubt werden.
An der Rückseite des Gitterbodens wird dies schon etwas komplizierter. Hier gibt es ja keine Möglichkeit es zu niederzuschrauben. Daher nimmt man den nächsten Teil mit der Nummer 8 und fügt diese beiden Teile passend zur hinteren Öffnung zusammen.
Teil Nr 7 und 8 wurden vor der Montage zusammengeschraubt.
Hat man die Teile zueinander gelegt, können auch diese verschraubt werden. Dabei ist aber auf die Schraubenlänge zu achten, denn die 40 mm Schrauben könnten aufgrund der Holzstärke von 2×20 mm hindurchragen. Daher hier nur Schrauben mit einer maximalen Länge von 35 mm verwenden. Den so gefertigten Bauteil kann man nun mit einer etwas größeren Schraube (50 mm) links und recht festschrauben.
Zuletzt folgt noch die letzte übrige Leiste. Sie wir unterhalb des Flugloches ebenfalls mit einer 4 x 50 mm Schraube als Standbein für den Gitterboden befestigt. Fertig ist der Gitterboden.
Der fertige Gitterboden
Der Zeitaufwand für einen so gefertigten Gitterboden beträgt je nach Geschick weniger als eine Stunde. Darin eingerechnet ist auch der Zuschnitt des Holz. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schnell von der Hand geht, wenn man mehrere in einem Zug zusammen baut. So schaffe ich in der Zwischenzeit in zwei bis drei Stunden rund fünf bis sechs Gitterböden.
Im nächsten Blogartikel erkläre ich wie man eine Zargen zusammen schraubt.
Abschließend nochmals die Liste der Baupläne und wo sie zu finden sind:
