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Für angehende Imkerinnen und Imker oder auch Kolleginnen und Kollegen die weitere Völker anschaffen wollen. Wir verkaufen wieder mehrere Jung- und Wirtschaftsvölker. Wer Interesse hat, dies ist eine gute Gelegenheit. Schreibt mir oder ruft mich an. Gerne gebe ich auch … Weiterlesen
Es ist ja längst kein Geheimnis mehr, das Frühjahr hat Einzug gehalten. Seit einigen Wochen fliegen die Bienen sehr intensiv und tragen Unmengen von Pollen ein und wie es aussieht habe ich es auch diesen Winter geschafft alle Bienenvölker erfolgreich durch den Winter zu führen. Jetzt ist es auch Zeit die Mäusegitter vor den Fluglöchern zu entfernen um den Bienen das Leben zu erleichtern.
Nun gilt es auch ein Auge auf das Winterfutter zu werfen. Die Nächte sind durchaus noch sehr kalt und der eine oder andere Frost kann nicht ausgeschlossen werden. Durch die stark zunehmende Bruttätigkeit, steigt auch der Verbrauch des notwendigen Heizmaterials. Je Woche können da schon mal schnell 1,5 bis 2 kg Futter von den Bienen verbraucht werden. Das bedeutet bis in den Mai sollten doch noch 12 bis 15 kg Winterfutter in den Völkern vorhanden sein. Ich empfehle mal grob die Völker durchzuschauen und Notizen über den Futtervorrat anzufertigen. Wichtig ist es das leichteste Volk zu finden und anhand dessen Gewicht in den kommenden Wochen sich einen Überblick zu verschaffen. Ebenso macht es Sinn sich jene Völker zu notieren, wo sehr viel Futter noch eingelagert ist. So kann rasch und unkompliziert bei festgestelltem Futtermangel das eine oder andere Rähmchen umgehängt werden. So wird sichergestellt, dass alle Völker es auch in den letzten Wochen schaffen stark aus dem Winter in das Frühjahr zu starten.
Noch ist etwas Zeit für die Imkerin oder den Imker sich auf die nächste Saison vorzubereiten. Ich habe in den letzten Jahren genügend Beiträge geschrieben, was jetzt genau für Arbeiten anstehen und möchte daher hier nur mehr einige kurze Stichworte als Erinnerung nennen. Jeder sollte sicherstellen, dass die Honigräume und Absperrgitter bereitstehen. Zur Kirschblüte ist es ja soweit und die Honigräume gehören aufgesetzt. Wer auch zur Schwarmvermeidung Jungvölker bilden möchte, sollte auch sicherstellen, dass ausreichend Zargen und Mittelwände zur Bereitliegen stehen.
Auch die umliegenden Obstplantaschen haben bereits in der ersten Märzwoche 2024 zu blühen begonnen. Das nächste Video zeigt die voll aufgeblühte Marillenblüte bei uns in der Wachau.
Wenn auch noch nicht in allen Obstgärten die Blüte voll eingesetzt hat, sie steht unmittelbar bevor und alle Marillenbauern hoffen dass wenigsten dieses Jahr eine Marillenernte ermöglicht wird und nicht der Frost wieder die Ernte zu Nichte macht.
Viele Imkerkollegen empfehlen jetzt auch, die Böden der Völker zu reinigen oder gegen gereinigte auszutauschen. Meine Völker führe ich auf der Hohenheimer Einfachbeute mit einem offenen Gitterboden. Dieser ist das gesamte Jahr offen und das Gitter ist auf selber Höhe wie das Flugloch. Die Bienen schaffen es dadurch selber die Böden absolut sauber zu halten. Ich konnte bei der Entfernung keine einzige tote Biene am Gitterboden finden. Ich konnte auch bei den ersten Flugtagen auch sehr genau beobachten, meine Völker können ja mittels Livestream im Internet beobachtet werden, wie die Arbeiterinnen tote Bienen bei den Fluglöchern hinausgeschafft haben, um die Gefahr von Krankheiten zu minimieren.
Hier abschließend noch einige Bilder der wunderschönen Mariellenblüte in der Wachau.
Ich möchte wieder einmal die Gelegenheit nützen und einige mir gestellte Fragen hier zusammenfassen.
Die einfachste Methode ist die Futterwaben den Bienen zu lassen. Wer jedoch für Ableger beim Auffüttern Futterwaben produziert hat, sollte diese kühl unter 15 Grad lagern. Es dürfen aber nur verdeckelte und vor allem unbebrütete gelagert werden. Ansonsten schlägt die Wachsmotte zu.
Am erster Tag Anfängerkurz nach lernen wird nach bereits 15 Minuten:
Die Bienen heizen nur die Traube und nicht die Kiste. Offener Boden und keine Diagnosewindel eingeschoben, ist im Winter der richtige Weg. Ist die Windel eingeschoben, bildet sich Kondenswasser und die Waben und Kiste beginnen zu gammeln.
Bei der Hohenheimer Einfachbeute ist dies nicht notwendig.
Ab dem Zeitpunkt, wo der Drohnenrahmen ausgebaut und verdecket wurde, wird eine Woche nachdem der erste geschnitten wurde, mit dem Schröpfen begonnen. Abwechselnd wird dann Drohnenrahmen geschnitten und eine Woche später eine Brutwabe geschröpft. Dies hält man solange bei, bis der Schwarmtrieb nachlässt. Dies ist meist nach der Sommersonnenwende. Möglicherweise ein paar Wochen darüber hinaus. Zieht man nur eine Wabe als Brutwabe, dann hat man auch kaum Honigverlust.
Jeder Imker sollte über die Jahre hinweg genaue Aufzeichnungen führen, wie viel Futter im Winter seine Völker verbrauchen. Jede Region ist unterschiedlich und so weicht auch der Futterverbrauch ab.
Bei der Futterkontrolle wird man das leichteste Volk besser kontrollieren müssen. Kontrollieren heißt aber auch genau arbeiten. Pia Aumeier hat dafür einen guten Spruch: „Wissenschaftlich arbeiten!“ Das bedeutet eine Aussage tätigen und dann diese Aussage auch zu beweisen. Also zum Beispiel zuerst zu schätzen und dann wirklich das Volk durchschauen und schätzen. Dann wird diese Aussage bestätigt oder widerlegt. Irgendwann prägt sich dann das Gefühl für das Gewicht ein und man braucht nicht mehr genau nachschauen.
Für Einzarger sollten 23 bis 24 kg und im Frühjahr 11 bis 12 kg im Volk sein.
Beim Zweizarger sollten es 30 bis 33 kg im Frühjahr gewogen werden. Es wird aber empfohlen beide Seite zu wägen, da oft das Brutnest unterschiedlich sitzt.
Bei den Gewichtsangaben handelt es sich aber um das Gewicht der gesamten Beute. Daher ist es wichtig das Referenzgewicht zu kennen und aus welchem Holz die Beuten gefertigt wurden. Handelt es sich um Fichtenholz, so müssen die Völker wesentlich mehr wiegen.
Hier muss man unterscheiden ob es sich um ein Wirtschaftsvolk oder ein Jungvolk handelt.
Je nach Standort sollten die Jungvölker mit insgesamt folgenden Futtermengen versorgt sein: an wärmeren Standorten (also in meinem Fall) ca. 6 gefüllte Zanderwaben (=12 kg fertiges Winterfutter in den Waben), bis zu 9 gefüllte Zanderwaben (=18 kg) bei kühleren Standorten (zB höheren Lagen oder in Gebirgstälern).
Damit diese Winterfuttermenge erreicht werden kann, müssen etwas 10 kg Reinzucker oder 14 kg bzw. 10 Liter Apiinvert oder Weizenstärkesirup an warmen, bzw. 15 kg Reinzucker oder 21 kg bzw. 15 Liter Apiinvert oder Weizenstärkesirup an kühlen Standorten eingefüttert werden.
Bei großen Wirtschaftsvölkern die auf mindestens zwei Zargen sitzen sollten mindestens 16 kg Futter in den Waben eingelagert sein, bei kälteren Standorten entsprechend angepasst mehr.
Ja auch das ist möglich. Die Bienen tragen solange ein bis alles voll ist. Erst dann hören sie auf. Futter hat bei den Bienen Vorrang vor der Brut. Dadurch wird das Brutnest extrem eng. Futter ist auch eine Kältebrücke und sie schaffen es dann auch nicht mehr, die Traube zu heizen, weil durch die 2 cm starke Wabe links und rechts Futter nicht mehr ausreichend geheizt werden kann.
Grundsätzlich machen die Bienen das selber. Will man den Bienen aber die Arbeit abnehmen, kann man das immer machen. Ist man an den Bienen dran, dann schüttet man einfach den Boden aus und es ist erledigt.
Aber nur dann, wenn man theoretisch auch Waben ziehen kann und das Wetter passt. Hat es zu tiefe Temperaturen, dann lässt man die Bienen in ruhe und stört sie nicht.
Völker die keinen Milbenfall haben, sollte man sicherheitshalber nochmals für drei Tage die Diagnose wiederholen um Fehler auszuschließen. Falls dennoch keine Milben gezählt werden können, dann braucht man nicht behandeln. Das bedeutet aber nicht, dass keine Milben drinnen sind. In der Regel hat man einen guten Start in die Saison. Oxalsäure ist aber sehr schonend für die Bienen und man kann daher auch ohne Milbendiagnose durchaus behandeln ohne damit die Bienen zu gefährden. So wird es auch empfohlen. Wichtig ist aber dass man etwas macht und das ist schon die Diagnose alleine.
Grundsätzlich ja, wo die sitzen ist egal, solange genug Futter drinnen ist. Sie wandern dem Futter hinterher. Die einen wandern nach unten und die andern nach oben. Das einzige was man im Auge behalten sollte, dass die Bienen noch genug Futter erreichbar haben. Sollte die Traube bei sehr kalten Temperaturen zu weit abreisen, sollte man die Futterwaben näher ans Brutnest hängen. Das Problem ist, man bekommt dies in der Regel nicht mit, denn man ist ja nicht mehr jede Woche am Bienenstand. Es ist auch bei starken Völker normal kein Problem. Die Bienen schaffen es dann immer an das Futter zu kommen. Nur Schwächlinge bekommen öfters ein Problem und die Traube reißt vom Futter ab.
Die AFB verbreitet sich vorwiegend über die Brut, denn es ist eine Brutkrankheit. Daher ist grundsätzlich nur die bebrütete Zelle befallen. Da die Bienen aber auch ständig Futter umtragen, verbreiten sie so auch die Erreger in andere Zellen.
Wenn ihr den Deckel öffnet und irrtümlich die Folie mit abnehmt und ihr habt plötzlich einen schwarzen Streifen am Körper, dann ist das Böse. Wenn nur ein paar Bienen auffliegen, dann ist das nicht böse. Das kommt auf das Wetter und sehr viele andere Umstände an.
Daher gilt: Nicht vor schlechtem Wetter an die Völker oder sehr spät am Abend gehen, wenn der Flugbetrieb bereits eingestellt ist.
Wer beginnen möchte ohne Schleier zu arbeiten, soll besonders ruhig arbeiten, keine hektischen Bewegungen machen und vielleicht zuerst bei Ablegern ohne Schleier arbeiten. Die sind generell friedlicher und mit andern Dingen beschäftigt.
Oder vielleicht zuerst ohne Handschuhe und erst später ohne Schleier.
Für diesen Fall wartet man bis es drei bis vier Wochen lange kaltes Wetter hat, damit sie nicht fliegen können. Das ist in den letzten Jahren erst nach Weihnachten gewesen. Zu Weihnachten hat es immer mal wieder warme Tage gegeben wo sie fliegen konnten. Will man die Bienen nur wenige Meter im Garten verlegen, wählt man am besten sehr kalte Temperaturen und transportiert sie ganz vorsichtig.
Müssen sie jedoch in ein Fahrzeug verladen werden, sind Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad am besten. Denn dann schaffen es auch Bienen die aus der Traube fallen wieder zurück und erfrieren nicht.
Wer noch mehr Fragen beantwortet haben möchte, der findet diese im Menü unter FAQ.
Wie man in der Imkerei seinen eigenen Wachskreislauf selber aufbaut und zurückgewinnt, habe ich ja bereits in zwei Beiträgen ausführlich beschrieben. Wer diese nachlesen möchte findet hier den Teil 1 und Teil 2. In diesem Beitrag möchte ich mehr ins Detail eingehen und einige Hintergründe beleuchten.
Der Grundaufbau von Wachsen besteht aus Fettsäuren, Alkohole und Fettsäureester. Die wichtigsten Bestandteile sind:
Bienenwachs hat insgesamt wohl über 300 verschiedene Stoffe in wechselnder Zusammensetzung, davon nur vier Stoffe mit jeweils über 5 % Anteil. (Quelle: Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau – LWG)
Ein nicht unwesentlicher Bestandteil im Wachs sind oft Rückstände aus Pflanzen- oder Holzschutzmittel, Mittel zur Bienenbesämpftigung und -abwehr sowie Mittel zur Krankheits- und Wachsmottenbekämpfung, aber auch nicht unwesentlich sogenannte Varrozide.
Aus diesen Gründen ist es besonders wichtig einen eigenen Wachskreislauf aufzubauen. Wachs fällt in der Imkerei in unterschiedlichster Form an:
Frisch von den Arbeiterinnen ausgeschwitzte Wachsplättchen sind farblos. Erst durch die Vermischung mit Pollenbestandteilen, Propolisanteile und Drüsensekrete verfärbt sich das Wachs gelblich. Wurden die Waben bereits bebrütet verfärbt sich dieses zusätzlich durch Larvenausscheidungen. Je länger sie für die Brut genutzt wurden, je dunkler wird das Wachs und umso höher wird die Belastung mit Rückständen. Daher ist es besonders wichtig das Entdeckelungswachs, das Wachs vom Drohnenbrutschneiden und jenes beim Abkratzen von Überbau oder Wildbau getrennt vom bebrüteten dunklen Wachs zu sammeln und auch zu verarbeiten. Letzteres wird dem Wachskreislauf entnommen und kann als Kerzenwachs weiter verwendet werden. Alle übrigen werden gemeinsam eingeschmolzen, geklärt und für neue Mittelwände weiterverarbeitet.
Durch lange Lagerzeit in kühlen Räumen erhält das Wachs einen reifähnlichen Überzug (Wachsblüte). Dieser bienenwachstypischer Überzug kann durch Wegwischen oder Erwärmung wieder entfernt werden. Die Veränderung erfolgte nur an der Oberfläche des Wachs.
Wie kann man nun dunkles Wachs wieder aufhellen? Der wichtigste Schritt ist auf alle Fälle das säubern des Wachses durch Schwebeteilchen. Dieser Vorgang wurde ja bereits im zweiten Teil dieser Blogserie genau beschrieben. Hat man das Wachs in mehreren Durchgängen von Schwebeteilen befreit, folgt der nächste Schritt, die Bleichung.
Das goldgelbes Wachs, auch wenn es etwas dunkler ist, spielt in der Regel vor allem beim Produzieren von Kerzen keine Rolle. Schwieriger wird es jedoch, wenn sich Wachs durch den Kontakt mit eisenhältigen Materialien ins graue verfärbt hat. Ein abgeschlagener Emailtopf reicht oft dazu schon aus und das Wachs färbt sich grau. Säurebestandteile im Wachs greifen Eisen an. Daher niemals ein Gerät aus rostendem Eisen, mit defekter Emaille-Beschichtung oder Stahl zur Wachsgewinnung verwenden!
Daher am besten angesäuertes oder neutrales Wasser (Regenwasser, destilliertes Wasser) und Gefäße aus Edelstahl, Emaille oder Kupfer verwenden, um etwaige Verseifungen sowie Verfärbungen zu vermeiden.
Wachs, welches in den Wachkreislauf wieder eingebunden wird, braucht in der Regel nicht gebleicht werden. Hat man die obige Empfehlung umgesetzt, handelt es sich ohnedies um sehr helles Wachs.
Aber wie kann man nun Wachs für die Kerzenproduktion wieder aufhellen? Für diesen Zweck würde sich Schwefelsäure besonders gut eignet. Leider kann man diese Säure nicht so einfach im Handel besorgen, denn sie ist an eine Bewilligung gebunden. Also benötigen wir einen Ersatz. Hierzu bietet sich die uns in der Imkerei bereits bekannte Oxalsäure an. Für 1 kg Wachs, 1 l Wasser werden ca. 2 bis 3 g Oxalsäure benötigt. Wachs und Wasser wird gemeinsam zum Kochen gebracht. Sobald das Wachs flüssig ist, kann die Oxalsäure eingerührt werden. Durch die Oxalsäure wird das Wachs nicht geschädigt. Oxalsäure ist wesentlich neutraler als Schwefelsäure und sie hat keine Auswirkungen auf den Wachsduft.
Generell gilt beim Umgang mit Säuren das Tragen von Schutzkleidung (Handschuhe) und Schutzbrille. Aber man sollte auch nicht die Gefahren von heißen Wachs unterschätzen. Wird Wachs ohne Wasseranteil erhitzt besteht hohe Brandgefahr. Wachs erhitzt sich sehr rasch und kann dadurch schnell überkochen oder sich selbst entzünden. Daher wird beim Bleichen von Wachs immer ein sehr hoher Anteil an destilliertem Wasser beigemengt. Kühlt das Wachs ab, trennt sich dieses wieder vom Wasser und schwimmt in fester Form oben auf.
Keinesfalls darf kochendes Wasser-Wachsgemisch unbeobachtet am Herd zurück gelassen werden.
Eine weitere Möglichkeit Wachs zu bleichen ist die Verwendung von Sonnenlicht. Dazu muss nachdem es bereits geklärt wurde das Wachs in kleine Stücke zerkleinert und über einem längeren Zeitraum in die Sonne gelegt werden.
Durch starkes Erhitzen kann Wachs entkeimt werden. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten:
Wie bereits oben beschrieben ist vor allem bei den letzten beiden Methoden ein umsichtiges Vorgehen notwendig. Der Wachstopf darf nur zu 2/3 mit reinem Wachs gefüllt werden. Wasserreste beginnen bei 100° C zu verdampfen und können das flüssige Wachs zum überschäumen bringen. Soll bei der Abkühlung Wasser zur Trennung des erstarrten Wachsblockes vom Topf zugesetzt werden, ist besonders darauf zu achten, das die Wachstemperatur deutlich unter 100° C liegt. Es darf aber auch nicht zu spät beigemengt werden, denn ansonsten bilden sich lediglich Klumpen und kein kompakter Block.
Für die Lagerung von geklärtem, entkeimten und gebleichtem Wachs gibt es keine besonderen Regeln. Eine Bedrohung durch die Wachsmotte ist nicht mehr gegeben. Dennoch sollte es kühl und trocken aufbewahrt werden. Ich empfehle jedoch die einzelnen Wachsblöcke in Papier einzuschlagen. So kann es auch entsprechend Beschriftet (Jahreszahl, Verarbeitungsdatum, Kerzenwachs, Wachs für Mittelwände usw.) werden und eine Verwechslung bei der Weiterverarbeitung kann nicht so leicht passieren.
Mit Jänner starten nicht nur der Imker in die nächste Saison und kann es kaum mehr erwarten seine Bienen ausfliegen zu sehen, sondern auch die Bienen starten bei zunehmenden Temperaturen wieder mit dem Brutgeschäft durch, um entsprechend im Frühjahr stark auszuwintern. Voraussetzung ist, dass der Imker die Völker auch entsprechend eingewintert hat und für das kommende Frühjahr dadurch vorgesorgt hat.
Die wesentlichen Fragen die man sich zum Saisonstart stellen sollte lauten:
Hat man die Fragen durch, so kann man schon erkennen, schön langsam geht es wieder los mit der Arbeit am Bienenstand. Etwas Zeit und Ruhe bleibt noch, dennoch sollte man sich schon für die nächsten Monate vorbereiten. Diesbezüglich nur zwei Stichworte: Mittelwände einlöten und Honigräume vorbereiten nicht vergessen!
Wie es weitergeht im Laufe des Jahres und wer es jetzt schon wissen möchte um sich vorzubereiten, den empfehle ich den Jahresüberblick auf diesem Blog oder die historischen Beiträge über den Suchen-Dialog. Schlagwort eingeben und schon werden die entsprechenden Beiträge aufgelistet.
Ansonst gilt:
Die Fehler die der Imker im Spätsommer begeht, rechen sich oft erst zum Jahreswechsel oder ins Frühjahr hinaus.
In diesem Sinne noch alles Gute für die kommende Saison und auf allen Bienenständen soll es Honig regnen!
